OBSTÁCULOS COMUNES EN LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA

La fotografía nocturna tiene la capacidad de tomar una escena y proyectarla con una luz inusual, al igual que la "hora dorada" que rodea el amanecer y el atardecer puede agregar un elemento de estado de ánimo y singularidad a una escena iluminada por el sol. Así como la fotografía de deportes y paisajes supera los límites de la cámara en cuanto a velocidad de obturación y apertura, respectivamente, la fotografía nocturna a menudo exige extremos técnicos en ambos (ver más abajo).

Debido a la falta de familiaridad y dado que las fotos nocturnas suelen ser muy técnicas, muchos fotógrafos simplemente guardan su cámara y "llámalo día" después de la puesta del sol. Esta sección tiene como objetivo familiarizar al fotógrafo con los obstáculos que pueden encontrar por la noche y analiza cómo superar muchos.

ANTECEDENTES

La fotografía nocturna está sujeta al mismo conjunto de restricciones que la fotografía diurna, es decir, la apertura, la velocidad de obturación y la sensibilidad a la luz, aunque a menudo se las lleva al extremo. Por ello, la abundancia y diversidad de la fotografía nocturna ha estado estrechamente ligada al avance de la tecnología fotográfica. Los primeros fotógrafos de películas rehuían capturar escenas nocturnas porque requerían exposiciones prohibitivamente largas para mantener una profundidad de campo adecuada o producían cantidades inaceptables de ruido en la imagen. Además, un problema con la película llamado "fallo de reciprocidad" significa que progresivamente más luz tiene que llegar a la película a medida que aumenta el tiempo de exposición, lo que lleva a rendimientos decrecientes en comparación con exposiciones más cortas. Finalmente, incluso si se hubiera logrado una exposición adecuada, el fotógrafo tendría que esperar a que se revelara la película para evaluar si se había capturado a su gusto, un grado de incertidumbre que a menudo es prohibitivo después de que uno se ha quedado despierto hasta tarde y pasaron de minutos a horas exponiendo cada foto.

TRANSPARENCIAS EN LA FOTOGRAFÍA NOCTURNA DIGITAL

Afortunadamente, los tiempos han cambiado desde los primeros días de la fotografía nocturna. Las cámaras digitales modernas ya no están limitadas por fallas de reciprocidad y brindan retroalimentación instantánea, lo que aumenta en gran medida el disfrute y reduce el riesgo de invertir el tiempo para tomar fotografías a horas intempestivas.

Incluso con todos estos avances, la fotografía nocturna digital todavía no está exenta de limitaciones técnicas. Las fotos están inevitablemente limitadas por el equilibrio entre la profundidad de campo, el tiempo de exposición y el ruido de la imagen. El siguiente diagrama ilustra todas las combinaciones disponibles de estos para una foto nocturna típica bajo la luna llena, con exposición constante:

Tenga en cuenta la compensación en la que se incurre al moverse en la dirección de cualquiera de los cuatro escenarios anteriores. La mayoría de las fotos estáticas de paisajes nocturnos tienen que elegir entre los escenarios 2, 3 y 4. Cada escenario tiene a menudo una técnica que puede minimizar la compensación; estos incluyen el promedio de imágenes, el apilamiento y múltiples planos focales (a agregar). También tenga en cuenta que incluso el tiempo de exposición mínimo posible anterior es de un segundo, lo que hace que un trípode de cámara resistente sea esencial para cualquier foto nocturna.

El diagrama no considera restricciones adicionales:resolución reducida debido a la difracción y mayor susceptibilidad al ruido de patrón fijo con exposiciones más largas. El ruido de patrón fijo es la única desventaja de las exposiciones progresivamente más largas en la fotografía digital (aparte de que posiblemente también sea poco práctico), al igual que la compensación de la falla de reciprocidad en la película. Además, el movimiento de la luna y los rastros de estrellas (ver más abajo) pueden limitar el tiempo máximo de exposición.

IMPORTANCIA DE LA LUNA

Así como los fotógrafos diurnos prestan atención a la posición y el ángulo del sol, los fotógrafos nocturnos también deben prestar mucha atención a la luna. Una luna baja puede crear sombras alargadas en los objetos con iluminación cruzada, mientras que una luna en lo alto crea sombras más duras hacia abajo.

Una variable adicional es que la luna puede tener diversos grados de intensidad, dependiendo de dónde se encuentre durante su ciclo de 29,5 días de crecimiento y disminución. La luna llena puede ser un salvador para reducir el tiempo de exposición requerido y permitir una mayor profundidad de campo, mientras que una noche sin luna aumenta en gran medida la visibilidad de las estrellas. Además, la intensidad de la luna se puede elegir en un momento que proporcione el equilibrio ideal entre la luz artificial (farolas) y la luz de la luna.

Calcular los tiempos de exposición durante la luna llena puede ser complicado; utilice f/2.0 y 30 segundos en ISO100 como punto de partida (si el sujeto es difuso y está directamente iluminado), luego ajústelo hacia los escenarios 1-4 según corresponda.

Otro factor que rara vez se nota durante el día es el movimiento de la fuente de luz (el sol o la luna). El largo tiempo de exposición requerido para la fotografía a la luz de la luna a menudo significa que la luna puede haberse movido significativamente durante el transcurso de la exposición. El movimiento de la luna suaviza las sombras duras, sin embargo, demasiado movimiento puede crear una luz aparentemente plana.

Fotografía bajo la luna llena Elegir tiempo de exposición:

1 minuto

4 minutos

Observe cómo la exposición de 1 minuto anterior muestra claramente un alto contraste y sombras incluso de las ramas más pequeñas, mientras que la exposición de 4 minutos tiene un contraste más bajo y solo muestra las ramas más grandes. La elección del tiempo de exposición también puede variar mucho más que un factor de cuatro, lo que exagera enormemente el efecto anterior.

Las tomas que incluyen la luna en el encuadre también son susceptibles al movimiento de la luna. Una regla general es que la luna parece moverse en su propio diámetro aproximadamente cada 2 minutos . Como resultado, puede aparecer alargado rápidamente si se acerca a este tiempo de exposición.

BRILLO DEL VISOR

Componer correctamente su fotografía en el visor puede ser problemático cuando hay poca luz disponible. Incluso si tiene la intención de exponer con una apertura pequeña, una lente con una apertura máxima grande puede aumentar considerablemente el brillo del visor durante la compostura. Para ver el efecto de diferentes aperturas, elija manualmente una apertura presionando el botón de "vista previa de profundidad de campo" (generalmente ubicado en la cámara en la base de la lente).

La forma en que una cámara SLR redirige la luz de la lente a su ojo también puede afectar el brillo. Las cámaras con pentaprisma (a diferencia del pentaespejo) aseguran que se pierda poca luz antes de que llegue a sus ojos, sin embargo, a menudo aumentan significativamente el costo de la cámara. Los sensores de formato más grande también producen una imagen más brillante en el visor (como un marco completo de 35 mm, en comparación con 1,5-1,6X o factores de recorte más pequeños) . Finalmente, asegúrese de dar suficiente tiempo para que sus ojos se adapten por completo a la disminución de la luz, especialmente después de pararse en una luz más fuerte o usar una linterna.

INFLUENCIA DEL BLOQUEO DEL ESPEJO

El bloqueo del espejo (MLU) es una función disponible en algunas cámaras SLR que tiene como objetivo minimizar el movimiento de la cámara inducido por el golpeteo del espejo (que produce el sonido de chasquido característico de las cámaras SLR). Funciona separando la apertura del espejo y la abertura en dos pasos. De esta manera, cualquier vibración inducida por el espejo tiene tiempo de calmarse antes de que comience la exposición.

El bloqueo del espejo puede aumentar drásticamente la nitidez para tiempos de exposición comparables al tiempo de estabilización del espejo (~1/30 a 2 segundos). Por otro lado, el movimiento del espejo es insignificante para exposiciones mucho más largas que esta; por lo tanto, MLU no es crítico para la mayoría de las fotografías nocturnas . Cuando se ve obligado a usar trípodes tambaleantes (nunca deseados) o distancias focales largas, el tiempo de estabilización puede aumentar significativamente (~8 segundos).

APARICIÓN DE RASTRO DE ESTRELLAS

Incluso exposiciones modestamente largas pueden comenzar a revelar la rotación de las estrellas en el cielo. Usar una distancia focal más larga y fotografiar estrellas lejos de la estrella polar aumenta la distancia que las estrellas se moverán a lo largo de la imagen. Este efecto puede crear un aspecto vertiginoso, sin embargo, a veces estas vetas restan valor al mensaje artístico si la quietud y la tranquilidad son el aspecto deseado.

Cerca de la Estrella del Norte	→	Lejos de la estrella polar

Las longitudes focales normales (28-50 mm) suelen tener un movimiento estelar mínimo si las exposiciones no superan los 15-30 segundos. Si se desean rastros de estrellas, el uso de una gran apertura y una mayor sensibilidad (ISO 200-400) puede mejorar el brillo de cada raya.

ENFOQUE Y PROFUNDIDAD DE CAMPO

El enfoque adecuado es fundamental por la noche porque las aperturas pequeñas a menudo no son prácticas; por lo tanto, uno no puede permitirse el lujo de desperdiciar la posición incorrecta de la profundidad de campo (ver distancia hiperfocal). Para complicar aún más el enfoque, las escenas nocturnas rara vez tienen suficiente luz o contraste para realizar el enfoque automático, ni suficiente brillo en el visor para enfocar manualmente.

Afortunadamente existen varias soluciones a este dilema de enfoque. Se puede intentar enfocar fuentes de luz puntuales a una distancia similar al sujeto de interés. En la foto de la izquierda, el enfoque automático estaría casi garantizado usando la luz brillante en la parte inferior.

El punto de enfoque central es más preciso/sensible en muchas cámaras, por lo que es mejor usarlo (en lugar de los puntos de enfoque externos), incluso si su uso requiere tener que recomponer después.

Si desea enfocar automáticamente al infinito, solo apunte su cámara a la luna, enfoque automático y luego recomponga en consecuencia. Alternativamente, lleva una pequeña linterna, ya que se puede colocar sobre el sujeto, enfocarla y luego retirarla antes de que comience la exposición . Si todos estos enfoques no son prácticos, siempre se puede recurrir al enfoque manual usando marcas de distancia en la lente.

MEDICIÓN NOCTURNA

Desafortunadamente, la mayoría de los medidores de luz en la cámara se vuelven inexactos o alcanzan un máximo de aproximadamente 30 segundos. Por lo general, primero se puede medir usando una apertura más grande (de modo que el tiempo de exposición medido sea inferior a 30 segundos), luego detenerse según sea necesario y multiplicar el tiempo de exposición en consecuencia. Alternativamente, es posible que deba llevar un medidor de luz externo para lograr la medición más precisa. Para tiempos de exposición superiores a ~30 segundos, la cámara debe configurarse en "modo bulbo" y debe utilizarse un temporizador/dispositivo de liberación externo (abajo).

Las escenas nocturnas que contienen fuentes de luz artificial casi siempre deben tener histogramas de bajo perfil, de lo contrario, tendrán reflejos importantes quemados. Medir estos puede ser complicado si falla la medición automática de la cámara; un buen punto de partida es medir desde un objeto difuso que esté directamente iluminado por una de las fuentes de luz. Si todo lo demás falla, asegúrese de colocar cada imagen entre corchetes o concéntrese en la exposición correcta utilizando adivinar y verificar con la pantalla LCD trasera.

¿Qué es una exposición adecuada por la noche? A diferencia de lo que sucede durante el día, donde la base es (aproximadamente) una tarjeta gris del 18 %, en realidad no existe una forma uniforme y comúnmente acordada de exponer las fotos nocturnas. Se podría "subexponer" para mantener el aspecto oscuro de la noche o, alternativamente, se podría hacer que el histograma llenara todo el rango tonal como una toma diurna. Por lo general, recomiendo siempre exponer completamente la imagen como si fuera una foto diurna y disparar en modo RAW. De esta forma, la exposición siempre se puede reducir después, manteniendo al mismo tiempo un ruido de imagen mínimo porque se recolectó más luz en el sensor digital.

LECTURAS ADICIONALES

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• Aprovechar al máximo la luz natural en la fotografía
  Analiza cómo las diferentes horas del día influyen en la apariencia del sujeto.
• Calculadora de fotografía de luna y noche
  Una herramienta útil para determinar las fases de la luna y cuándo el cielo se oscurece.