Escenarios de exposición

Este artículo va a entrar en algunos detalles sobre la exposición y cómo puede configurar su cámara para obtener la mejor exposición en ciertas situaciones. Lo haré presentando algunos escenarios de exposición que es probable que encuentre y le mostraré cómo los manejaría. Mi esperanza es que vincule todos los artículos sobre exposición y realmente te haga sentir cómodo con este tema.

Pero primero, asegurémonos de estar al tanto de los diferentes aspectos de la exposición. Tengo artículos publicados sobre todos los aspectos de la exposición adecuada y, si no los ha visto, es posible que desee revisarlos antes de sumergirse en este artículo. Después de asegurarnos de que está al día, podemos pasar a los escenarios de exposición.

Artículos anteriores sobre exposición

Tengo dos artículos sobre el concepto de exposición en general y cómo funciona en la cámara. Primero, tengo un artículo sobre el concepto de exposición en general que te muestra cómo funciona tu cámara. En segundo lugar, tengo un artículo que aplica esos conceptos a tu cámara que te muestra cómo manipular los 3 controles de exposición de velocidad de obturación, apertura e ISO.

Más allá de eso, hay artículos sobre cada uno de los 3 controles de exposición que quizás desee consultar. Ellos son:

• Velocidad de obturación: este artículo aborda los aspectos prácticos de la velocidad de obturación y también le muestra algunos usos creativos. Hablando de usos creativos, también puede consultar este artículo de DPS sobre algunos usos creativos de la velocidad de obturación.
• Apertura: el segundo artículo cubre el efecto de los tamaños de apertura en la exposición y la profundidad de campo. Además, puede consultar este artículo para obtener una explicación de las especificaciones de las medidas de apertura (y las paradas en general).
• ISO: finalmente el tercer artículo explica el concepto de ISO. También puede consultar este artículo para obtener una estrategia sencilla para usar y cambiar ISO.

Nuevamente, solo le estoy señalando estos artículos para mostrarle algunas de las formas en que se ha cubierto la exposición aquí, para que pueda revisar cualquier área con la que no se sienta cómodo. En este artículo, no habrá mucha explicación sobre estos conceptos, solo mostrándolos en acción.

Con todo eso fuera del camino, ahora quiero hacer algo diferente. En este artículo, lo guiaré a través de algunos escenarios de la vida real que seguramente enfrentará y le mostraré cómo podría pensar sobre la exposición en esos contextos. Podemos poner estos conceptos en acción.

Así que ven y analicemos algunos escenarios. Será como una excursión virtual.

Tenga en cuenta a medida que avanza por estos escenarios que no hay una respuesta "correcta" real. Las mentes razonables pueden diferir. Además, es posible que esté intentando hacer algo diferente que requiera una configuración diferente. Así que no estoy tratando de decirte qué hacer, solo mostrarte cómo pensaría al respecto. Dicho esto, profundicemos.

Escenario 1: Puesta de sol

Aquí está el primer escenario. Estás afuera con tu cámara y hay una hermosa puesta de sol que quieres capturar. Solo eres tú, tu cámara y tu lente gran angular (sin trípode). El sol está sobre el horizonte por lo que está empezando a oscurecer. La configuración de su cámara dice:

• Velocidad de obturación:1/30 de segundo
• Apertura:f/8
• ISO:200

Tienes una bella toma compuesta y tu distancia focal está fijada en 24 mm. El problema es que el medidor de tu cámara dice que estás subexpuesto en 1 paso. Tomas una foto de prueba y confirmas que ese es el caso. ¿Cómo deberías ajustarte?

Cuando haya pensado en la respuesta, siga leyendo.

Exposición del Escenario 1

Usted sabe que las únicas tres formas de agregar la luz son aumentar (alargar) la velocidad de obturación, ampliar la apertura o aumentar el ISO. La pregunta es cuál debes cambiar. La respuesta, creo, es mover su ISO de 200 a 400.  Para ver por qué, veamos los 3 controles en orden:

• Velocidad de obturación: Su velocidad de obturación es de 1/30. Se está acercando a la zona de peligro de "movimiento de la cámara" con esta velocidad de obturación lenta. Si agrega una parada de luz al aumentar (alargar) la velocidad de obturación, eso lo coloca en 1/15 de segundo. Recuerde que una parada de luz es una duplicación de luz y, en el contexto de la velocidad de obturación, eso significa que duplicaría el tiempo. 1/15 de segundo es realmente lento y podría tener un problema con el movimiento de la cámara, incluso si tiene estabilización de imagen en su cámara o lente. De hecho, la regla recíproca dice que con una distancia focal de 24 mm nuestra velocidad de obturación no debe ser inferior a 1/24 de segundo. Así que no queremos alargar nuestra velocidad de obturación para agregar la parada de luz necesaria.
• Apertura: Su apertura es f/8, que es una buena velocidad de obturación moderada. Probablemente funcionará bien para usted a menos que esté tratando de capturar un sujeto inmediatamente frente a usted y también deje el fondo nítido. Pero si aumenta el tamaño de su apertura en 1 paso, eso significa aumentarlo a f/5.6. Esa es una apertura amplia que dará como resultado una profundidad de campo estrecha. ¿Es eso lo que quieres para una foto de paisaje como esta? Probablemente no. Evitaría agregar luz aumentando la apertura en este contexto.
• ISO: Finalmente tenemos ISO, actualmente establecido en 200. Un ISO de 200 no presenta ningún problema para casi ninguna cámara. Aumentarlo de una sola vez lo pondría a ISO 400. Eso no presenta ningún problema para la mayoría de las cámaras digitales modernas. Por lo tanto, agregaría la luz aumentando mi ISO en un punto, de ISO 200 a ISO 400.

Escenario 2: Vida silvestre/aves

Estás afuera con tu cámara y notas un pájaro que quieres fotografiar. No está muy lejos de ti, por lo que la lente que tienes en tu cámara, que es una lente f/2.8 y se extiende hasta 200 mm, casi llenará el encuadre con el ave. Miras a través de tu visor y la escena se expone correctamente con los siguientes ajustes:

• Velocidad de obturación:1/60 de segundo
• Apertura:f/11
• ISO:200

Dado que la cámara está configurada en el nivel de exposición adecuado, desea mantener el mismo nivel de exposición que tiene ahora. Sin embargo, estos ajustes no son ideales para una toma de vida silvestre como esta. ¿Cómo podría mejorar su configuración de exposición para esta toma mientras mantiene el nivel de exposición actual?

Después de haber considerado este problema y obtener su respuesta, siga leyendo.

Exposición del Escenario 2

Cuando estás fotografiando la vida silvestre, incluidas las aves, una profundidad de campo reducida está bien. De hecho, generalmente es preferible. Desea que la criatura que está fotografiando sea nítida, pero un fondo borroso generalmente es agradable. Un fondo nítido restaría valor al sujeto.

Recuerde que una profundidad de campo reducida se obtiene utilizando una apertura grande (y recuerde que una apertura grande es aquella con números más pequeños). Los ajustes anteriores tienen una apertura de f/11, que es una apertura bastante pequeña que te dará una profundidad de campo de moderada a profunda. No quieres eso. Quieres una apertura más grande para desenfocar el fondo.

Yo abriría la abertura hasta el final. La lente en este escenario se abre hasta f/2.8. Esa es una diferencia de 4 pasos con respecto a la configuración de apertura actual de f/11. Comenzando en f/11 y bajando 1 paso, obtienes f/8; luego, bajar las segundas paradas te lleva a f/5.6; luego f/4 después de la tercera parada y finalmente a f/2.8 después de moverse 4 paradas.

La buena noticia es que al agrandar la apertura también se deja entrar más luz. Así que acabas de agregar 4 paradas de luz a la imagen. Pero si toma la foto sin hacer un cambio de compensación, quedará muy sobreexpuesta. Puede compensar el cambio utilizando una velocidad de obturación más rápida o disminuyendo su ISO.

En este caso, aplicaría las 4 paradas de luz a la velocidad de obturación y la haría lo más rápida posible. Recordando que cada parada de luz duplica nuestra velocidad de obturación, la velocidad de obturación sería 1/120 después de aumentarla 1 parada, luego 1/250 después de 2 paradas, luego 1/500 después de 3 paradas y finalmente 1/1000 después de mover 4 paradas. se detiene Entonces, la configuración final sería una velocidad de obturación de 1/1000, apertura de f/2.8, ISO 200.

podrías use una de esas paradas para reducir su ISO de 200 a 100, pero no me molestaría. Disparar con un ISO de 200 rara vez genera un ruido significativo. Además, creo que deberías mantener la velocidad de obturación lo más rápida posible.

La velocidad de obturación más rápida ayudará a garantizar que esta sea una imagen nítida. La velocidad de obturación inicial de 1/60 de segundo es demasiado lenta y corre el riesgo de que la cámara se mueva en la imagen. La regla recíproca dice que cuando disparas con una distancia focal de 200 mm, la velocidad de obturación debe ser de al menos 1/200. Destacaría la parte "al menos" de esa afirmación anterior, especialmente al fotografiar vida silvestre, y más aún al fotografiar algo que se mueve tan rápido como un pájaro. Obtener la velocidad de obturación a 1/1000 ayudará a garantizar que detenga la acción.

Escenario 3:Niño en el patio de recreo

Estás en el parque y tu hijo está jugando. Quieres tomar algunas fotos de ellos mientras juegan. Está utilizando su cámara réflex digital favorita con un objetivo de 50 mm f/1,8. Miras a través del visor y el medidor de la cámara dice que la toma está correctamente expuesta. Miras los ajustes de exposición y son:

• Velocidad de obturación:1/60 de segundo
• Apertura:f/11
• ISO:200

¿Cómo se pueden mejorar los ajustes de exposición? Una vez que tenga su respuesta, siga leyendo.

Exposición del Escenario 3

Este escenario tiene muchas similitudes con el escenario de vida silvestre anterior.

Ya tienes suficiente luz para la toma, así que está bien. Quitaría algo de esa luz de la apertura y la aplicaría a la velocidad de obturación. Con eso quiero decir que abriría la apertura por completo, lo que permitiría que entrara más luz en la cámara, y compensaría ese cambio aumentando la velocidad del obturador.

Recuerde nuevamente que aumentar su apertura, mientras deja entrar más luz en su cámara, tiene la contrapartida de disminuir su profundidad de campo. Excepto que aquí no es una compensación en absoluto. Al igual que con la imagen de la vida silvestre, en realidad quieres la profundidad de campo reducida. El sujeto nítido y el fondo borroso son el mejor aspecto para este tipo de toma.

En este caso, debido a que está utilizando una lente principal de 50 mm, en realidad puede abrir la apertura más de lo que podría en la toma de la vida silvestre. El 50 mm se abre a f/1.8, que es un punto más ancho que el lente f/2.8 usado en el último escenario. Dado que actualmente está en f/11, podría abrir esta lente en 5 paradas. Contar 5 paradas es el siguiente:

• Parada 1: f/11 a f/8
• Parada 2 :de f/8 a f/5,6
• Parada 3: f/5.6 a f/4
• Parada 4: f/4 a f/2.8
• Parada 5: f/2,8 a f/1,8

Creo que, en este caso, solo abriría la lente a f/2.8. Hay algunas razones para eso. En primer lugar, tiene mucha luz entrando en la lente en esa configuración de apertura. Eso ya dará como resultado una buena profundidad de campo. Además, no creo que quieras arriesgarte a tener la profundidad de campo demasiado poco profundo. Desea que todo el sujeto sea nítido, y si lo abre completamente a f/1.8, corre el riesgo de introducir desenfoque no solo en el fondo, sino también en partes del sujeto.

Hay otra razón para mantener la apertura en f/1.8. La mayoría de las lentes tienen una configuración de apertura que es una especie de "punto ideal", donde la lente es más nítida. Ese punto suele estar una o dos paradas por debajo de la configuración más amplia de la lente. Por lo tanto, al apegarse a f/2.8, en lugar de abrirlo completamente a f/1.8, mantiene la lente en un lugar donde es probable que esté más nítida.

Ahora debe aplicar toda esta luz adicional que introdujo al abrir la apertura a la velocidad de obturación o al ISO. Realmente no necesita una velocidad de obturación tan rápida aquí, así que continúe y baje el ISO 1 parada. Eso mueve el ISO de 200 a 100, que en la mayoría de las cámaras es su configuración nativa más baja.

Después de eso, puedes aplicar las otras 3 paradas de luz a la velocidad de obturación. Eso hará que su velocidad de obturación sea 3 paradas más rápida. Empiezas en 1/60. Agregar una parada de luz duplica la velocidad del obturador, por lo que ahora es 1/120. Agregar otra parada lo duplica a 1/250. Agregar la tercera parada de luz lo duplica a 1/500.

Por lo tanto, los ajustes finales que usaría son una velocidad de obturación de 1/500, una apertura de f/2,8 e ISO 100.

Escenario 4:Fotografía a la luz del día con filtro de densidad neutra

Este será un poco diferente. Digamos que estás fotografiando una costa (o al lado de un lago o río). Tienes tu cámara en un trípode y tienes una toma alineada con una distancia focal de 28 mm. Tienes tu cámara configurada para tomar una exposición adecuada. Los ajustes son:

• Velocidad de obturación:1/60 de segundo
• Apertura:f/16
• ISO:100

Todo está bien, excepto que ahora quieres tomar una foto con un filtro de densidad neutra de 10 pasos para difuminar el agua. Agrega el filtro a su cámara y ahora tiene que cambiar su configuración para compensar. ¿Cuáles son los mejores ajustes para hacer eso?

Exposición del Escenario 4

Cuando hay agua en la imagen, una velocidad de obturación muy lenta a menudo hace que la imagen se vea exponencialmente mejor. Sin embargo, las velocidades de obturación lentas necesarias para este efecto no son posibles durante el día. La cantidad de luz que dejas entrar en tu cámara manteniendo el obturador abierto tanto tiempo sobreexpondría la imagen. Entonces, la forma de agregar este efecto cuando hay demasiada luz es agregar un filtro de densidad neutra. Este filtro restringe la cantidad de luz que se permite en su cámara, pero por lo demás no afecta la imagen. Estos filtros vienen en varias potencias, pero uno particularmente útil, y el que usaremos en este escenario, es un filtro de densidad neutra de 10 pasos.

Después de agregar el filtro, la cámara, que anteriormente estaba correctamente expuesta, ahora está 10 pasos subexpuesta. Tienes que encontrar 10 paradas de luz y agregarlas a la cámara.

Antes de hablar sobre lo que debe hacer para agregar la luz, comencemos con lo que no quiero hacer. Primero, no querrás abrir la apertura si puedes evitarlo. Este es un paisaje marino y desea una amplia profundidad de campo. En segundo lugar, no desea aumentar el ISO si puede evitarlo. Como de costumbre, desea evitar el ruido digital en su imagen. Puede hacer pequeños ajustes si es necesario, pero desea evitar realizar cambios drásticos en cualquiera de estas configuraciones.

Eso deja la velocidad de obturación. Por supuesto, el objetivo de poner el filtro de densidad neutra en la cámara era reducir la velocidad del obturador, así que querrás hacer eso. Esto es posible porque tiene un trípode en este escenario, por lo que mantener la cámara firme no es un problema. Puede hacer que la velocidad de obturación sea tan lenta como desee.

Agregar 10 paradas de luz a su punto inicial de 1/60 pone la velocidad de obturación en 15 segundos. Así es como funciona:

• Original: 1/60
• +1 parada: 1/30
• +2 paradas: 1/15
• +3 paradas: 1/8
• +4 paradas: 1/4
• +5 paradas: 1/2
• +6 paradas: 1 segundo
• +7 paradas: 2 segundos
• +8 paradas: 4 segundos
• +9 paradas: 8 segundos
• +10 paradas: 15 segundos

Una exposición de 15 segundos desenfocará completamente el agua. Si eso es lo que quieres, ya está. Sin embargo, si solo desea que el agua esté parcialmente borrosa, deberá reducir un poco la velocidad del obturador. Hágalo aumentando ligeramente la apertura y el ISO y luego acortando la velocidad de obturación en la cantidad correspondiente.

Escenario 5:Atardecer de nuevo, pero esta vez tienes un trípode

Este escenario es una repetición del Escenario 1, con un cambio importante:esta vez tienes un trípode.

La configuración de la cámara en este escenario es:

• Velocidad de obturación:1/30 de segundo
• Apertura:f/8
• ISO:200

Tienes una bonita imagen de un atardecer alineada con una distancia focal de 24 mm. No hay nada que se mueva en la imagen. El problema es que estás 1 paso subexpuesto. Además, desea asegurarse de que está utilizando la mejor configuración posible para este escenario. ¿Cuáles deberían ser los ajustes de velocidad de obturación, apertura e ISO en este escenario?

Exposición del Escenario 5

La respuesta la última vez fue aumentar el ISO en 1 punto, de 200 a 400. Esta vez la respuesta es bastante diferente.

Debido a que tiene un trípode y no hay nada que se mueva en la imagen, no hay motivo para que no pueda usar una velocidad de obturación lenta. El movimiento de la cámara ya no es un factor. El movimiento de cualquier tipo ya no es un factor. Por lo tanto, puede usar una velocidad de obturación más lenta para solucionar todos sus problemas.

El primer problema, por supuesto, es que la imagen está 1 punto subexpuesta. Así que puedes solucionarlo fácilmente reduciendo la velocidad del obturador en 1 punto. Si cambia la velocidad de obturación de 1/30 en 1 paso, obtendrá una nueva velocidad de obturación de 1/15. Problema de exposición resuelto.

Pero, ¿qué pasa con las otras configuraciones? ¿Son ideales? Probablemente no, así que cambiémoslos ahora.

Para empezar, la profundidad de campo que resultará de una apertura de f/8 es un poco superficial. Dado que se trata de una toma de tipo paisaje al aire libre, desea una gran profundidad de campo. Probablemente podrías vivir con f/8 si tuvieras que hacerlo (y, como se establece en el Escenario 1, yo lo haría vivir con eso si estuviera sosteniendo la cámara con la mano). Pero aquí, como tienes un trípode, no hay razón para vivir con f/8. Baja la apertura a algo como f/16. Hacer eso cuesta 2 pasos de luz (de f/8 a f/11 es 1 paso, de f/11 a f/16 es el segundo paso).

Dado que ha cerrado la apertura en 2 pasos, la toma quedará subexpuesta en 2 pasos si no cambia algo más. Como se mencionó anteriormente, no hay razón para no reducir la velocidad del obturador para solucionar cualquier problema de exposición en este caso. Así que simplemente reduzca la velocidad del obturador en otros dos puntos para compensar el cambio en la apertura. Reducir la velocidad del obturador de 1/15 en 2 paradas te lleva a 1/4 (pasar de 1/15 a 1/8 es 1 parada; luego de 1/8 a 1/4 es la segunda parada). Hacer ese cambio vuelve a igualar su nivel de exposición.

La última configuración es ISO. Normalmente, un ISO de 200 está bien. Pero aquí, nuevamente, dado que puede cambiar las velocidades de obturación todo lo que quiera sin consecuencias, también puede hacer que el ISO sea exactamente lo que quiere. Y lo que debería desear es el ISO nativo más bajo de la cámara, que generalmente será 100. Eso le dará la imagen absolutamente más limpia, sin ruido digital. Así que continúe y cambie su ISO de 200 a 100, que es un cambio de 1 parada.

Tendrás que compensar ese cambio que acabas de hacer en tu ISO o tu toma quedará 1 punto subexpuesta. Así que vuelva a su control de velocidad de obturación y alargue la velocidad de obturación en una parada. La velocidad de obturación está actualmente en 1/4, por lo que moverla 1 parada la pone en 1/2.

Con ese cambio, ha terminado. Te quedan los ajustes de 1/2, f/16, ISO 100, que son buenos. Tendrás una gran profundidad de campo. Tendrás el ISO más bajo posible. La velocidad de obturación es irrelevante ya que la cámara está en un trípode y no habrá movimiento. La imagen debería salir bien.

. . . y ahora un montón de clasificatorios

Presenté todos los cambios como la forma "correcta" de hacer las cosas. Por supuesto, realmente no hay una manera correcta. Cambia de persona a persona y de escena a escena. Estas son solo las formas en que expondría estas escenas. Presenté mi camino como "el" camino porque no quería insertar un montón de calificativos en la discusión. Entonces, si no está de acuerdo conmigo mientras lee este artículo, está bien.

Además, tenga en cuenta que estas decisiones de exposición se tomaron conmigo en una silla pensando en la exposición. En el momento de la captura, a menudo se encuentra en el campo con una escena de movimiento rápido. La luz está cambiando, el sujeto está cambiando y otras condiciones están cambiando. Tienes que moverte rápido. No tendrá tiempo para estudiar cuidadosamente la exposición. No te preocupes por eso. Francamente, esa es la razón por la que deberías pensarlo ahora, mientras estás frente a una computadora, para que sea natural cuando tengas la cámara frente a tu cara.

Reflexiones finales sobre estos escenarios de exposición

El objetivo aquí es mostrarle exactamente cómo se aplican a su fotografía los conceptos de exposición que se ​​han abordado en artículos anteriores. En otras palabras, estamos pasando de lo teórico a lo práctico. Con suerte, esto te ayudará a dominar la exposición.

Para hacer esto aún más concreto, también tengo un video que funciona a través de la exposición en algunos escenarios diferentes. Compruébalo.